So gelangen ihm innerhalb von nur vier Tagen in der Silvretta sieben Boulder im Grad 8a. “Zwiederwurzn”, “Niviuk”, “Shining”, “Schattenkrieger”, “Krieger des Lichts” und “British Airways” konnte er in wenigen Versuchen abhaken, “Sunshine Reggae” gelang ihm im Flash.

Wieder zu Hause im Frankenjura konnte er zahlreiche schwere Touren erstbegehen. Hervorzuheben ist die Erstbegehung der für das Frankenjura mit 30 Metern untypisch langen Route “Sever The Wicked Hand”, für die Markus den Grad 11/9a vorschlägt.

Die Route zeichnet sich durch den Wechsel von harten kleingriffigen Boulderstellen und athletischer, pumpiger Wandkletterei aus.

Doch damit nicht genug, die Liste von Markus’ harten Erstbegehungen seit August umfasst insgesamt folgende Routen:

• “Sever The Wicked Hand”, 9a
• “Battle Cat”, 8c+
• “Cringer”, 8c
• “Father and Son”, 8c
• “Solitary Man”, 8c
• “Paroli”, 8c
• “Something Different”, 8b+
• “Grüne Mamba”, 8b+

Text: Markus Bock, Kletterszene.com Foto:

Markus Bock schreibt:

Seit einiger Zeit kommt es im Frankenjura vermehrt zu respektlosem Verhalten in Bezug auf das Einbohren von Neutouren und Varianten. Zwar werden noch immer hin und wieder gute Linien an den fränkischen Felsen erstbegangen, doch momentan überwiegt das Einbohren von ungeheuer nutzlosen, zwanghaft gesuchten Linienführungen und sinnlosen Varianten.
Viele dieser sogenannten „Neutouren“ haben weder einen eigenen Einstieg oder Ausstieg noch benutzen sie eigene Griffe. D.h. es handelt sich meistens um einen oder wenige dazu gebohrte Haken, die noch nicht mal logischen Linien folgen und durch die Nähe zur Nebenroute die eigentliche Tour in ihrem Wert und Charakter zerstören oder verschandeln.

Haarsträubende Beispiele hierfür gibt es genug. Nicht mal vor klassischen Routen wie der „Schleimspur“ 9- an den oberen Gössweinsteiner Wänden wird halt gemacht. So wurde eine parallele Linie zwischen „Schleimspur“ 9- und dem „Haringer-Gedenkweg“ 6+ eingebohrt, welche kaum einen einzigen eigenständigen Zug besaß.
Zudem wurde sogar die Zonierung missachtet. Der Fels ist Zone 2 zugeordnet, was heißt, dass klettern nur auf bestehenden Routen erlaubt ist und Neutouren ohne Genehmigung durch die Behörde verboten sind. Und dass hat seinen Grund, die Felsen liegen in einem geschützten Landschaftsbereich. Auf Anordnung der Behörde mussten die Haken entfernt werden – zum Glück!

Felsen wie das Zwergenschloss unterscheiden sich kaum noch von Kletterhallen. Jeder erdenkliche Quadratmeter Fels wird eingebohrt, wodurch oft 3-Sterne Linien zerstört werden. Beispielsweise wurden 2009 in minimalem Abstand rechts der Route „Powerplay“ 11- Haken gesetzt, was dessen Erstbegeher, Werner Thon erzürnte und sich an den Einbohrer wandte, damit er die Haken wieder entfernen möge. Als die Bitte, einen Klassiker, wie diesen, zu respektieren abgelehnt wurde, flexte Werner Thon kurzerhand die Haken ab.

Dieses Jahr erwischte es mich dann selbst. So erfuhr ich, dass jemand in eine wunderschöne Linie namens „Steinbock“ 8c, welche von Karsten Ölze in den 90’ern eingebohrt und durch mich 2008 erstbegangen wurde, einen Linksausstieg in geringem Abstand dazu eingebohrt hat.

Mit vernünftigem Verstand und Respekt weiß jeder, der die Route kennt, dass da einfach kein Platz mehr für eine weitere Route ist. So fuhr ich einige Tage später hin, um die Haken (zum Glück Laschen) zu entfernen. Zwei Tage später zeigte ich meiner Freundin den Tatort, da sie sich selbst ein Bild machen wollte. Als wir um die Ecke kamen, traf mich fast der Schlag. Es besaß doch tatsächlich jemand die Dreistigkeit, noch einen Rechtsausstieg zum Steinbock zu bohren, der in Abstand, Unsinnigkeit und Hässlichkeit der erst vor zwei Tagen entfernten Variante in nichts nachstand!

Auch diese, nun zementierten Haken, entfernte ich ein paar Tage später und war erstaunt, wie leicht ich sie mit ein paar Hammerschlägen lösen konnte. Da hatte jemand nicht nur eine bescheidene Linie eingebohrt, sondern auch noch dilettantisch die Haken gesetzt, die kaum eine Sturzbelastung ausgehalten hätten, da anscheinend der Zement nur bedingt abgebunden hatte! Des einen Freud, des anderen Leid.

Weiterhin kommen massive Routenmanipulationen dazu, welche in Form von Unmassen an Sika bzw. Zement und nicht selten sogar in aufgemachten Griffen gipfeln (Nachhilfe mit Bohrer, Meisel,…).

Das wirklich erschreckende an diesen Geschehnissen ist, dass es sich hier leider nicht nur um Einzelfälle handelt, sondern um eine fortschreitende Entwicklung mit zahlreichen Beispielen im gesamten Frankenjura! In den letzten 2 Wochen gab es sowohl Vorfälle an der Pornowand, dem Amphitheater, dem Orakel und HOFFENTLICH nicht noch wo.

Diese Ereignisse an den fränkischen Kletterfelsen zeigen eigentlich nur, welch mangelnder Respekt, welch fehlende Sensibilität und welch erschreckendes Halbwissen sich in der Kletterszene breit machen. Der Konsumgedanke scheint mittlerweile allgegenwärtig zu sein und macht selbst vor klassischen Touren mit klettergeschichtlichem Hintergrund keinen Halt mehr.

So manch einer begreift einfach nicht, dass eine schöne Tour nicht nur durch ihren Schwierigkeitsgrad einzigartig wird, sondern auch durch ihre außergewöhnliche Linienführung, ihre Eigenständigkeit und ihren psychischen Anspruch. Aber man vergisst scheinbar nur zu leicht, dass man sich nicht in der Halle mit Hakenrastern befindet, sondern in einem Naturpark mit gewachsener Klettergeschichte. Das ist ungeheuer traurig und erschreckend zugleich!

Sowohl Werner Thon, als auch ich und eine Reihe anderer namhafter Erstbegeher wollen dieses Verhalten nicht mehr tolerieren!!! Ich werde mich jedenfalls vehement gegen diese Entwicklung wehren und meine Touren von zu nah gesetzten Haken befreien. Ich will keinen Kletterkrieg, aber ich fordere etwas Respekt und Hirneinsatz, bevor jemand den Bohrer ansetzt!

Sicher gibt es noch einige schöne und lohnenswerte Linien im Frankenjura, die auf einen Erschließer warten. Diese sollten aber mit Bedacht gewählt werden! Keiner will eine Reglementierung durch Nachzonierung. Doch ich befürchte, dass es irgendwann soweit kommen könnte, wenn diese Entwicklung nicht von allein stoppt.

Ich hoffe auf breite Unterstützung Vieler und appelliere an eure Vernunft, um den Charakter vieler erstklassiger Routen zu erhalten.

Wir brauchen keine hallenartigen Bohrhakenraster!

Verfasst von Markus Bock

Unterstützt in seiner Meinung durch folgende Erstbegeher:

• Werner Thon, Milan Sykora, Dicki Korb, u.a.

Text: Markus Bock, Kletterszene.com Foto: Markus Bock

Dabei besuchte die Gruppe bereits das zweite Mal nach einer äußerst erfolgreichen Reise im Jahr 2004 (mit insgesamt 9 Neutouren bis zum 9. Schwierigkeitsgrad) die Inselgruppe am Kap Farvel. Und wie 7 Jahre zuvor boten die, bis zu 1200m hohen Granit-Formationen, welche teilweise sogar bis in das Eismeer reichen, erneut einen optimalen „Spielplatz” für die Unternehmung: Caroline Morel, Michi Wyser, Andres Lietha, Tom Holzhauser, Michi Tresch und Toni Lamprecht gelangen insgesamt 10 neue Routen bis zum 9. Schwierigkeitsgrad verteilt auf über 5000 Klettermeter. Die Routen „Via Corradojillo”, 7+ (6c) (Morel/Lietha/Wyser) und „Private Universe”, 8+ (7a+) (Holzhauser/Tresch) bildeten den Auftakt der Erschließungswelle an der Ostküste der Insel in wahrem Traumwetter. Eine Woche später folgten „El Martillo”, 7-( 6a+) (Morel/Lietha/Wyser), „Rascana”, 7+ (6c) (Holzhauser/Lamprecht/Tresch) und „Bondola”, 7- (6a+) (Morel/Lietha/Wyser) – alle im landschaftlich traumhaften Itivdliap-Pularia-Fjord.

In den weiteren 2 Wochen folgten, begünstigt durch die sehr stabile Wetterlage noch einige, fast schon „klassische” Erstbegehungen durch perfekten Fels, welche vom Team Morel/Lietha/Wyser alle im Alpin-Stil geklettert wurden. „Lucky Mushrooms”, 7+ (6b+), „Northern Comfort”, 7- (6a+) und „Waslala “, 7- (6a+) können sich durchaus mit den schönsten Granit-Routen in den Alpen messen.

Die längste Route, „Another Wallhalla”, 7- (6a+) gelang dem Team Holzhauser/Lamprecht/Tresch an der Nordküste der Insel entlang einem 800m hohen, mit perfekten Rissen zerfurchtem Pfeiler. Ein der weiteres Highlight dürfte die 600m-Route „Serratit”, 9- (7b), oberhalb eines nordseitig ausgerichteten Gletscherbeckens im Zentrum der Insel gewesen sein. Bei der vom Team Holzhauser/Lamprecht/Tresch erstbegangenen, und ebenfalls absolut „clean” gekletterten Freikletterroute auf den Gipfel des Asiaq mit 12 konstant steilen Seillängen zwischen dem oberen 7. und unterem 9. Grad kam die ganze Palette der Klettertechnik zum Einsatz. Die durchgehend senkrechte Route bot nämlich alles von Wand- über Finger-, Hand-, Faust- und Off-Width-Riss-Kletterei bis hin zu harten Boulderstellen und einer 120m-langen Traum-Verschneidung.
Der Zugang zu den Wänden war teilweise nur mit einem mitgebrachten Schlauch-Boot möglich. Bei allen Routen wurde auf die Verwendung von Bohrhaken verzichtet. Sämtliche Routen wurden im „On-Sight Stil” in „One-Day-Push’s” oder mit Biwak geklettert. Begünstigt wurde die erfolgreiche Bilanz durch das gute Wetter: in 5 Wochen auf der Insel „Quvnerit” hatte das Team gerade nur 3 1/2 „richtige” Regentage und 2 Stürme in der letzten Woche.

Als netter Abschluss des Insel-Aufenthaltes wurde sogar noch ein kleiner Boulderparcours mit 30 wunderschönen Problemen in der Nähe des Base-Camps erschlossen.

Alle Routen im Überblick:

Itivdliap Pularia Fjord:

• Piz Rascana

- „Corradojillo “, 7+ (6c), 300m (7 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am 01. August 2011
- „Rascana”, 7+ (6c), 450m (10 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M.Tresch am 05. August 2011

• Dos Canones I

- „Private Universe”, 8+ (7a+), 550m (12 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ M.Tresch am 01. August 2011
- „Lucky Mushrooms”, 7+ (6b+), 600m (10 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/M. Wyser am 11. August 2011

• Dos Canones II

- „El Martillo”, 7- (6a+), 500m (10 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyseram 04. August 2011

• Bondola

- „Bondola”, 7- (6a+), 450m (9 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am07. August 2011
- „Northern Comfort”, 7- (6a+), 600m (12 Seillängen), 1. Beg.: A. Lietha/ M. Wyser am 20. August 2011

Sivinganerup ima Fiord:

• Asiag

- „Serratit”, 9- (7b), 600m (12 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M.Tresch am 14. und 15. August 2011

• Golden Pillars

- „Another Wallhalla”, 7- (6a+), 800m (16 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M. Tresch am 11. August 2011
- „ Waslala”, 7- (6a+), 600m (11 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am 15. und 22. August 2011

Text: Toni Lamprecht, Kletterszene.com Video: Toni Lamprecht bei You Tube Foto: Toni Lamprecht

Dementsprechend kompromisslos geht es auch am Fels zur Sache: Drei oder Zweifingersteller als Seit-, Unter- oder Schultergriffe gepaart mit abschüssigen Tritten hinterlassen schon einmal den ersten Eindruck – aber das besonders tückische bietet die Tour erst im letzten Part der 30 Züge: ohne Rastmöglichkeit wird es noch einmal athletisch aber leider an kleinsten Griffen die nur bei guten Bedingungen ausreichend Kräfte aufnehmen lassen, um dem Ziel, dem Durchstieg, näher zu kommen.

Und so war das Ziel auch greifbar nahe, mehrere periodisch Versuchssessions über die letzten 2 Jahre, die immer wieder durch entweder Nässe oder zu warme und auch mal zu frostige Temperaturen jäh unterbrochen wurden, ließen den Aspiranten ein ums andere mal verzweifeln und von neuem beginnen, meist in den ersten Tagen mit äußerst mäßigem Erfolg und damit psychologisch eher wenig motivationsfördernd.

Wenigstens ist der Winter in unseren Breitengraden lang, und es steigt die Lust, endlich von den großen runden zu den kleinen scharfen Griffen zu wechseln. Ein traumhafter, zumindest aus Kletterersicht, extrem trockener April, eine gute Basis für einen erneuten Anlauf!

Mühsam aber stetig steigernd, die Versuche in den ersten 3 Tagen sind schon vielversprechend – die Bedingungen optimal! Am 4. Tag dann wieder eine kleine Durststrecke ich falle bei den drei Versuchen schon an der ersten richtig harten Passage knapp über der Mitte der Tour. Ist es zu warm, weht kein Wind oder bin ich zu unkonzentriert. Was ist los? Gibt es doch noch einen „Headcrash“?

Der nächste Tag bringt mich dem Erfolg wieder näher: 2 gute Versuche im Bereich der letzten 3 Züge. Es heißt dranbleiben. Der 6. Tag dieser „Versuchsreihe“ am Projekt. Gemütlich aufwärmen, die Bedingungen sind noch nicht wirklich einzuschätzen, aber ich fühle mich gut… gleich im ersten Anlauf klappt alles optimal, guter Flow, präzise Bewegungen. Ich schnappe auf den 3. letzten Griff. Endlich kann ich Ihn das erste Mal von unten durchziehen…

In letzter Sekunde rutschten die Finger ab, die Rasiermesserleiste schabt fast bis auf den Knochen des oberen ersten Fingergliedes die Haut ab. Wenigstens kein Cut auf der Fingerunterseite. Aber es tropft in roter Farbe aus 20 m Höhe den Abhang hinab.

Wie auch immer, der „Go“ war gut, jetzt erst einmal Pause und die Blutung mit etwas „Flüssigchalk“ stillen – eine gute Schmerzverlagerung – weg von den Fingerkuppen.

Etwas mehr Wind kommt auf, wieder stehe ich mit geschnürten Schuhen am Einstieg, wieder „laufe“ ich die ersten Züge hoch, möglichst ruhig atmen, exakt die richtige Intensität für jeden Zug geben, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Kunst, ganz oben noch Luft zu haben. Die mittlere Passage an der schon viel zu oft der abschüssige Tritt nicht gehalten hat, klappt. Weit überstreckt geht es in den Untergriff, dort noch einmal nachchalken.

Nun gilt es wieder: Jeder Zug muss treffen: vom Rasiermesser links in das flache Dreifingerkuppenloch rechts – ein dynamischer Zug mit ungünstiger Trittstellung, Treffer! Nun sanft dynamisch und doch Vollgas auf den scharfen 3 Fingerbündler. Noch ist nichts gewonnen, ich halte mit der rechten Hand die nächsten abschüssigen Zäckchen für die Fingerkuppen in der Hand. Langsam und sauber den kleinen Leistentritt angeln und vorsichtig nach links zum flachen Zwischensloper. Jetzt noch den Fuß etwas höher und der erlösende Zug zum rettenden Henkel.

„Monster Maze“ ist geschafft, in jeglicher Hinsicht eine Route die ein ganz persönliches Highlight ist und nebenbei aber auch, die bis dato schwierigste Route im Allgäu darstellt.

9a oder 9a/a+, es ist schwer zu sagen, liegen doch Routen wie „Action Directe“, „Kinematix“ oder „Hades“ schon wieder einige Zeit zurück um hier Vergleichsmöglichkeiten heranzuziehen.

Sollen Versuche weiterer Wiederholer zeigen…. eben der Satz, der bei jeder neuen Route im Highend Bereich steht – potentielle Aspiranten sind natürlich gern gesehene Gäste!

• Ks.com: Christian Bindhammer wird von folgenden Firmen unterstützt: Scarpa, Edelrid, Master Range, Power Bar, Sint Rock

Text: Scarpa Deutschland & Christian Bindhammer Foto: Christian Pfanzelt

Video: Evgeniy Ekimov on Vimeo.

Auch der junge Slowene Domen Škofic konnte vor einigen Tagen erfolgreich punkten: Er kletterte Sanjski par (8c+?) in Mišja pec, nach einem markanten Griffausbruch und stufte die Route von 8c auf 8c+ rauf. Interessant dürfte die Bewertung der Erweiterung der Route werden. Ursprünglich war der untere 8c-Teil mit der Erweiterung als 9a bewertet und auch u.a. von Adam Ondra und Tomáš Mrázek bestätigt.

Flo Murnig, bekannt aus Film- und Fernsehen, steht ja normalerweise hinter der Kamera. Diesmal riss er aber selber an und spendiert dem Zillertal eine neue 8b+: Mister OneTwo. Er hatte Tage darin verbracht, eingebohrt, geputzt und vor ein paar Tagen konnte er das Ding knacken. Ursprünglich dachte er es seien ein paar 7b-Züge, aber nach dem auschecken war die Krux schnell gefunden: Ein Dyno von einem Sloper-Seitgriff in ein scharfkantige, kleine Tasche.

Text: kletterszene.com / Photo: Claudia Ziegler

Ende April gelang Robert Jasper im Basler Jura eine neuen  Routenkombination mit dem Namen TNT (8c?). Robert schreibt dazu:

Nachdem ich Ende März die Route “Symphonie C4″ 8b+/c rotpunkt wiederholen konnte, arbeitete ich weitere 15 Tage an der neuen Kombination bestehend aus “Mr. Nobody” 8a und dem Crux-Teil von “Symphonie C4″ 8b+/c. Wie der Name schon sagt, verlangt “C4″ sehr explosive Kletterei an winzigen abschüssigen Leisten. Das ist die Art von Kletterei die ich liebe, trotzdem verlangte diese Route alles von mir ab.

Neben viel Kraftausdauer ist aber auch gerade mentale Stärke gefragt, da die Schlüsselstelle der letzten Dynamo ist. Etliche Male verfehlte ich mit zum explodieren dicken Unterarmen den Ausstiegs-Henkel. Meiner Einschätzung nach ist “TNT” um etliches schwieriger als “C4″ und dürfte sicher mindestens in den Bereich 8c einzuordnen sein.

Text: kletterszene.com / Robert Jasper // Video: Franz Walter

Text: Kletterszene.com Video: Black Diamond Equipment on Vimeo.

Hier ein Video von seinen Versuchen

Text: Kletterszene.com

Picco wiederholte die Tour in den folgenden Tagen mit den Eiskletterkollegen Dominik Pittl und David Pitschmann. Sein Fazit: „Ground Launch ist eine abgefahrene, anspruchsvolle Mixedroute, die teils über brüchigen Fels und dünnes Eis führt. Die Schlüsselstelle liegt in einem ‚rustikalen’ 2m-Dachl.“ Schon 1998 war der der Eiskletterveteran Andi Orgler eine ähnlich verlaufenden Tour („Rotzkachln“) mit seinen Gefährten technisch geklettert.
Die Tour ist gut mit Austrialpin-Bohrhaken abgesichert; Doppelseiltechnik wird empfohlen. Material: 13 Exen, zwei kurze und zwei mittlere Schrauben.

Text: Caro Opp AustriAlpin, Kletterszene.com Foto: AustriAlpin

Beim zweiten Versuch im heurigen Jahr haben es Peter Ortner und David Lama endlich auf den Gipfel des Cerro Torre geschafft. Von der Schulter aus sind die beiden in technischer Kletterei in 10 Stunden bis auf die Spitze des Eispilzes geklettert und haben kurz vor 22.00 Uhr bei letztem Abendlicht den Gipfel erreicht. Ihr Cerro Torre “Marathon” dauerte insgesamt 46 Stunden. (El Chalten-Schulter – Cerro Torre – Schulter – El Chalten). Dementsprechend sind sie nun im Arsch und gerädert! Wir halten Euch auf dem laufenden, was die beiden Jungs da unten drüben so treiben (und ob es wieder Ärger gibt, wegen tonnenweise Material von der Filmcrew neben der Route :)

Adam Ondra mit einer 9a+/9b-Erstbegehung

Unser Kumpel Eck treibt sich seit sechs Wochen in Spanien rum und versucht sich an die Längen der Routen zu gewöhnen. Das wäre nicht weiter erwähnenswert, da wir eh gedacht haben, daß er aus seiner im Bus (!) installierten Hängematte gar nicht rauskommt. Aber langsam wirds und die ersten 8bs sind gefallen… Ob er aus ebenjener Hängematte Adam Ondra in seinem neuen Projekt beobachtet hat, haben wir auch nicht rausgekriegt, aber was man weiß: “Ah wenn’s ned so schwar ausschaud, wenn der Kloa drin hängt, aber der plärrt den ganzen Brocken zam – des muaß ganz klar schwar sei…”
Die Härte hat sich heute bestätigt: 9a+ (evtl. 9b) meinte der Kloa (Adam Ondra) auf seinem 8a.nu Konto zu seiner Erstbegehung. La Capella hat gerade mal vier Bolts und wenn jemand der Wiederholer eine leichtere Variante der oberen Crux findet, ist es wohl eher eine 9a+, wenn nicht (wovon man mal ausgehen kann), hat der Wiederholer wohl oder übel eine 9b geklettert.

ABS National Championships in Boulder, Colorado

Sean Mc Coll und Alex Puccio gewannen in Boulder die 12. ABS National Championships. Schaut’s euch bitte das Video an und schreibt eure Meinung zu den Bouldern. Denn im Vergleich zu manchen Boulderweltcups, scheint es so, dass die US-Schrauber eine gute Mischung zwischen schwer und spektakulär hinbekommen. Nicht gegen die hiesigen Schrauber, aber des man denen lassen, diese Finalboulder sind fett.

Hier noch schnell die ersten drei Plätze (M/W):

1. Sean McColl / Alex Puccio
2. Alex Johnson / Francesca Metcalf
3. Kyle Owen / Sasha DiGiulian

[Ks.com: Wir wollten auch auch noch ein Kompliment an die Schrauber vom ISPO Boulder-Cup aussprechen! Wir haben zwar nur das Finale sehen können, aber das war wohl  für alle Beteiligten der Hammer! Hut ab, und wir hoffen ihr schraubt den Boulderweltcup in München.]

Das DAV Kletterzentrum Thalkirchen und die Boulderwelt bekommen Konkurrenz! Und zwar wird im Land der Superlative und der hunderprozentigen Freiheit gerade die größte Kletterhalle der Welt geplant bzw. gebaut. Aber lest selbst, was die Jungs vorhaben.

Text: Kletterszene.com, Video:NE2C on Vimeo Foto: Red Bull & Pierre Dèlas Kairn.com

Folgendes schreibt Daniel über seinen Erstbegehung….

„Weeks on the rocks“ ist nur leicht überhängend, teilweise nur senkrecht, dafür aber gut 35m lang. Für meine Ausdauer vielleicht etwas zu lang? So ging ich die Route langsam an, beim ersten Go bis zur Hälfte… Im ersten Drittel kam schon die Schlüsselstelle: eine kleine scharfe Leiste, hohe Tritte und ein weiter Zug. Bevor ich den Zug vernünftig auschecken konnte, hatte ich mir schon fast die ganze Haut von den Fingerkuppen gehobelt… Hier war also viel Geduld und kühles Wetter angesagt!
Beim zweiten Go ging es dann bis nach ganz oben. Die Fingerkuppenhobel -Leiste ließ ich aus strategischen Gründen aus. Auf den letzten Metern musste ich noch mal ordentlich herumknobeln bis ich endlich gecheckt hatte wie es ging…

Neuer Tag, neue Haut….Und super schönes Wetter! Diesmal hatten wir ja echt Glück! Blauer Himmel und so einstarker Wind, dass allen zu kalt war, nur mir mal wieder nicht.
Der Höhepunkt des Tages war, als ich mit Ach und Krach den Fingerkuppenhobel – Leisten- Zug hinbekommen habe. Und nachdem ich noch mal oben alles durchgebouldert hatte, war ich so im Eimer, dass es bei dem einen Go blieb.

Nach einem Ruhetag war ich wieder fleißig. Allerdings fehlte der Wind, ich konnte machen was ich wollte, an der kleinen Leiste hatte ich absolut keinen Halt. Ich dachte schon, dass es für zwei Wochen etwas zu stressig ist eine Route zu versuchen, die so haut- und wetterabhängig ist….
Ohne große Erwartungen stieg ich später, bei etwas kühleren Temperaturen noch mal ein. Und siehe da, den Schlüsselzug zog ich fast kontrolliert und so stand der Weg nach oben offen. Die oberen schweren Züge waren natürlich super spannend, weil ich auf keinen Fall abfallen wollte. Es ging aber alles gut und ich wurde glücklicher Erstbegeher vom „Week on the rocks“.

Im neuen Topo ist sie mit „8c+?“ angegeben, da ich sie in 5 gos punkten konnte, hab ich sie auf 8c/+ abgewertet.

Ein großes Dankeschön geht an meine Sponsoren: Chimpanzodrome, Black Diamond und FiveTen.

Text: Daniel Jung, Kletterszene.com Foto: Luka Fonda

Enrico Baistrocchi kletterte am 26. Dezember mit Shadowfax in Chironico seinen ersten 8B Boulder. Das Video von Davide Mardegan zeigt den Leidensweg, aber auch den Erfolg von Enrico vs. Shadowfax.

Die von Christian Bindhammer 1999 erstbegangene Route Alien Carnage (8c+) ist nicht gnaz unbekannt. Denn diese 40-Züge-Route war die erst 8c+ Tour von Adam Ondra und wurde von Dai Koyamada, Yuji Hirayama, Magnus Midtbø, Enzo Oddo, Severino Scassa und Cristian Brenna schon wiederholt. Nun hat sich auch Pippo Nolasco eine Wiederholung dieser Route in seine Tickliste eintragen können!

Bevor wir aber zu der amerikanischen Boulderelite kommen und den Kontinent wechseln, möchten wir noch kurz unserem Kumpel Eck für die nächsten Monate viel Spaß und Good Grip wünschen und hoffen, dass sein neues Busfeature ihn nicht komplett vom Klettern abhält: Er hat sich kürzlich ‘ne Hängematte in den Bus gebaut. Evtl. können wir ja nach seinem Trip einen erfreulich Beitrag schreiben, denn die 8c ist bei ihm schon längst überfällig. ;o)

So und jetzt zu den Hardmovern aus USA! Klar haben wir schon früher alle harten Erstbegehungen und Wiederholungen verschlungen und Fred Nicole war — neben Toni und Klem Loskot — das Vorbild schlechthin. Aber erst seitdem wir die Kletterszene betreiben wird mir klar, wie viele harte Boulder die Jungs schon früher, quasi in der Klettersteinzeit, gezockt haben.
Esperanza (V14/8B+) ist zum Beispiel so ein Boulder, der den Kampf gegen Fred Nicole anno dazumal verloren hat. Nun aber auch gegen Matty Hong, der sich für sein ersten V14 Boulder wohl kaum eine schöneres Problem hätte aussuchen können.

Jimmy Webb hatte sich im November die Sehne gerissen, jetzt ist er wohl wieder auf dem Damm, denn er treibt sich schon wieder bei der Horse Shoe Ranch rum und verlängerte den von Dave Graham erstbegangenen Boulder Loved By Few Hated By Many (V14/8B+) um einen Sitzstart, genauso wie Fat Boy Deluxe (V12/8A+). Von seinem Trip in Arkansas gibt es auch ein Video:

Text: kletterszene.com / Video: MARDOC & Jimmy Webb

Video: Florent Wolff on Vimeo.

Text: Kletterszene.com Video:chalkjunkie.at on Vimeo.