Diese Monate vergehen erst in einer sechswöchigen Kletterpause wegen Schulterverletzung, dann einer Land-unter-Periode in den Alpen Anfang 2012, sowie dem obligaten Formwiederaufbau in sibirischer Kälte im Februar. Alle Erstbegehungen, die schwerer als 9a sind (also Fruit du rapport, geschätzt 9b und Occupy Wall Street, geschätzt 9a+) werden von der Projektliste für dieses Frühjahr gestrichen, denn richtig gute Bedingungen herrschen im südseitigen Charmey nur bis zum April. Zudem gilt es wie alle Jahre wieder die Nässeperiode der Schneeschmelze zu überstehen.

Ziel der ausgehenden Saison werden also die beiden noch unbegangenen Routen Chromosome X und Chromosome Y im linken Wandteil. Pate bei der Namensgebung steht die etwas komplizierte Linienführung. Die beiden Touren kreuzen sich im unteren Drittel und teilen dort einen Ruhepunkt, haben aber keine gemeinsamen Züge. Genau wie bei einem Chromosom. (Dazu X und Y… Das Geschlecht unseres Nachwuchses zu erraten, sei jedem selbst überlassen.).

Chromosome X beginnt links mit einem Startboulder inkl. Sprung im Grad Fb7b+/7c. An besagtem Ruhepunkt – einem mehr schlechten als rechten Knieklemmer in 40° steilem Gelände an offenen Griffen – zieht sie kurz nach rechts und mündet in einer 6 Meter langen Passage im Grad Fb8a+/8b. Üble Sloper, seichte Leisten, dafür aber etwas flacheres Gelände. (Vor allem vor diesem Part sei bei nicht perfektem Grip ausdrücklich gewarnt.) Die restlichen 15 Meter dann sind ca. 7c und sollten höchstens Boulderspezialisten noch abwerfen. Gefragt sind in der Route insgesamt eher Fingerkraft und Präzision. Ganz schwere Einzelzüge sind nicht dabei, Maximalkraftausdauer und durchaus auch Kraftausdauer sollte man aber nicht zu knapp mitbringen. Den ersten guten Ruhepunkt gibt es erst nach 33 Zügen.

In Chromosome Y dagegen wird sofort volles Engagement gefordert. Die ersten steilen 5 Meter von rechts sind gleich mal Fb8a+/8b und werden von einem Fb7b+/7c abgerundet, bevor man wiederum in besagtem Ruhepunkt landet. Die knapp 20 Meter zur Kette gehen für 7c+ über die Ladentheke. Angesichts des spannungsfressenden Knieklemmers am Rastpunkt und der 9a, die man bis dorthin geklettert ist, ist aber auch dieser etwas längere „Ausstieg“ kein Selbstläufer. Chromosome Y fordert mehr Körperkraft als sein Gegenpart, ist aber sicher kein hirnloses Geballere. Bezeichnend hierfür ist der Umstand, dass die beiden schwersten „Züge“ Fußbewegungen sind. Wer keine Ausdauer mitbringt, wird ebenso abblitzen, wie jene ohne Maximalkraft und Maximalkraftausdauer. Dass man vor der Komplexität der Charmey-Kletterei nicht zurückschrecken sollte, bedarf kaum einer expliziten Erwähnung.

Bei so komplexen Anforderungen dauerte der Formaufbau bis auf „Wettkampfniveau“ natürlich etwas. Bei -18° Grad im Tal ist der Grip zwar super, im Februar sind beide Durchstiege aber noch in ordentlicher Distanz. Bis zur Geburt würde vielleicht eine der beiden zu realisieren sein, beide durchzusteigen, erscheint mir allerdings wenig realistisch. Und danach wäre die Saison ja erst mal gelaufen. Ungünstigerweise ist es schwer, nur eine der zwei Routen zu versuchen, da beide körperlich so fordernd sind, dass nur ein Ruhetag zwischen Versuchen in der gleichen Route kaum reicht um Haut und Muskeln voll zu regenerieren. Also bleibe ich an beiden dran, auch wenn ich dann bis zur Geburt keinen Rotpunkt verbuchen werden kann.

So kommt es dann auch. Anfang März beginnt die Zeit der kurzen Nächte und der 24 Stunden Überwachung. Es wäre nicht schlimm, müsste das Klettern jetzt ein paar Monate oder auch ein Jahr zurücktreten, aber unser Sohn ist nett zu uns und friedlich und so kann ich nach einer Woche Pause – allerdings etwas übernächtigt – wieder an die Tribune. Und plötzlich zieht die Form an und in der Folgezeit bin ich ein paar Mal nicht weit vom Durchstieg von Chromosome X entfernt. Spätestens der letzte schwere Zug auf ein Einfingerloch wirft mich aber immer ab. Zudem wird es ein warmer März. Guten Grip gibt es nur noch zwischen 19 Uhr und Sonnenuntergang. Der ist Ende März so gegen 20:15 Uhr.

Am 30.03. stehe ich dann Punkt sieben am Einstieg von Chromosome X. Zwei Ruhetage, eine Fresssession beim Türken am Abend zuvor, ein ausgiebiges Mittagsessen mit zwei Gläsern Wein und ein miserabler Versuch eine Stunde zuvor waren die zentralen Bestandteile der Vorbereitung. Ich erwarte nicht viel, zähle aber zumindest klammheimlich auf den besseren Grip. Den gibt es dann auch. Zudem eine Überportion Kraft, einen technisch perfekten Go. Der Rotpunkt fühlt sich plötzlich nur noch wie eine Formsache an. Vor dem Regen Anfang nächster Woche und den Osterferien würde ich zumindest schon mal etwas in der Tasche haben.
Eigentlich will ich Feierabend machen, es wird ohnehin langsam dunkel. In Chromosome Y fehlt mir eh noch einiges zum Durchstieg und ich will mich für zwei Tage später schonen. Dann entschließe ich mich um acht Uhr zu Trainingszwecken doch noch einmal einzusteigen. Ich sehe nicht mehr sehr viel, aber ich kenne die Moves ja. Und ich kann nicht sagen, woran es liegt, aber auf einmal scheint sie auch mein Körper perfekt zu kennen. Er spult die Züge in bester und effizientester Manier runter, ich verfehle zwar den zu angelnden Tritt im Fb7b+/7c Boulder vor dem Ruhepunkt, habe aber noch die Reserven, es noch einmal zu versuchen. Ich erwische ihn und hänge auch die nächsten Bewegungen bis in den Knieklemmer an. Die 7c+ oben wirft mich zwar noch fast ab, aber einen solchen Moment vermasselt man dann doch nicht. Um 20:15 klippe ich die Kette von Chromosome Y.
Ein Hund unten im Tal dreht unter meinen Jubelschreien halb durch, ich kann mich vor Lachen über diesen Coup kaum halten, Adrian und ich fallen uns in die Arme. 1 Stunde 15 Minuten und die Tribune hat ihre 9a’s Nummer 3 und 4. Und ich meinen bisher unglaublichsten Klettertag. Unter ganz neuen Bedingungen, von denen man sicher zu glauben wusste, dass sie das schwer Klettern verunmöglichen würden.

Für Chromosome Y und Chromosome X habe ich ohne zu zählen geschätzte je 40 Versuche gebraucht, Formaufbau inbegriffen. Gemessen an den Bedingungen und dem „Liegfaktor“ sind sie damit deutlich schwerer als alle meine 9a-Wiederholungen (z.B. Cabane au Canada oder Jungle Speed), aber in etwa auf einer Linie mit meinen Erstbegehungen in diesem Grad, wie Force du rapport oder Torture physique 2.0.

Mit dem schwer Klettern ist es auf jeden Fall noch nicht vorbei, kann es fast nicht sein, schließlich warten noch das eine oder andere Projekt in Charmey. Und vielleicht hatte ja doch der eine Bergführer und doppelte Vater recht, der mir vor der Geburt sagte: „So richtig motiviert am Fels bin ich erst seit meinen Kindern…“

Pirmin wird von Edelrid unterstützt.

Text: Pirmin Bertle Kletterszene.com Foto: Pirmin Bertle

In der alpinen Literatur beschreiben Bergsteiger öfters, dass sie am Gipfel angekommen bereits wieder ein neues Ziel vor Augen haben. Mein Gipfel war die Erstbegehung der Route „Batajan“ an der Westwand des 2. Sellaturms. Als ich 2009 unterwegs war die Route fertig zu stellen bemerkte ich diesen Wandteil zum ersten Mal. Es war ein besonders kalter und windiger Tag und deshalb entschlossen wir uns zuerst die „Zeni“ an der Südwand des Piz Ciavazes zu klettern und erst am Nachmittag wieder in die „Batajan“ einzusteigen. Während der Zeit am Standplatz schweiften meine Augen von der „Zeni“ weg, ich betrachtete die rechts gelegene, überhängende Wand und überlege mir, ob sie wohl kletterbar ist.

3 Jahre vergehen, die Gedanken bleiben.

Am 20. November 2011 unterwegs in der „via Italia“ blicke ich immer wieder in den geglaubten, noch unbestiegenen Wandteil und entdecke Haken und Schlingen wo eigentlich keine sein sollten. Kletterführer werden durchstöbert, aber mehr als eine als Verhauer markierte Linie mit vielen Fragezeichen in einer Skizze aus dem Jahre 1999 ist nicht zu finden. Um herauszufinden ob es sich bei den ominösen Seillängen um einen Verhauer, Erstbegehungsversuch oder gar um eine nicht dokumentierte Route handelt, musste man die Seillängen klettern. Ich erzähle Martin von den rätselhaften Haken und ein paar Tage drauf am 1. Dezember steigen wir über die erste Seillänge der Zeni in die unbekannte Linie ein. Normalhaken, Drahtbügel, alte Bohrhaken und Schlingen markieren den Weg. Als Martin in einer Nische zum Standplatz kommt, entdeckt er hinter einem Stein versteckt ein Dutzend alte Normalhaken. Erleichterung macht sich breit. Wir wissen nun, dass die andere Seilschaft nur bis hierher geklettert war und der restliche Wandteil unbestiegen ist.
Im Normalfall wäre auch für uns an dieser Stelle Schluss gewesen, da man eine bereits begonnene Erstbegehung nicht ohne das Einverständnis der Erschließer fortführt. In diesem Fall wurden die zwei Seillängen vor über 15 Jahren eröffnet und deshalb ist die Schonfrist unserer Ansicht nach vorbei.

Ich steige voraus. Die Seillänge ist erstaunlicherweise relativ einfach, in Anbetracht der Tatsache dass die Erschließer der unteren Seillängen hier nicht mehr weitergeklettert sind und die von ihnen eröffneten Längen doch um einiges schwieriger waren. Martin klettert anschließend noch eine weitere Seillänge und mit Einbruch der Dunkelheit seilen wir ab. Beflügelt durch die Gewissheit eine Erstbegehung machen zu können, starten wir am darauf folgenden Tag einen erneuten Anlauf. Das Hochklettern bis zum Umkehrpunkt vom Vortrag will aber nicht so gelingen, wie wir es uns das auf der Fahrt zum Sellajoch ausgemalt hatten. Gezeichnet vom Vortag komme ich im überhängenden Wandteil nur sehr langsam weiter. Ein bewölkter Himmel und Temperaturen um den Gefrierpunkt zwingen uns schließlich zum Abbruch. Der Winter hat uns eingeholt.

Erst am 9. März 2012 versuchen wir es erneut und erreichen diesmal das ersehnte Gamsband des Piz Ciavazes. Aufgrund der hohen Schwierigkeit einzelner Passagen werden diese während der Erstbegehung technisch überwunden, aber vor allem Martin ist davon überzeugt, dass es auch frei kletterbar sein musste. Ich fange an eine erste Routenskizze zu zeichnen und beim Betrachten des Bildes fällt uns auf, dass es noch genügend Platz gibt der Route einen eigenen Einstieg zu schenken und nicht wie bisher über die „Zeni“ einzusteigen. Gesagt – Getan. Die Einstiegseillänge ist bald geklettert und wir wollen die restliche Zeit nutzen, um die Kletterzüge der schweren Seillänge zu probieren. Martin ist unterwegs in der 6. Seillänge als er kurz vor dem Stand plötzlich zu mir runter schreit „A Oachkatzl (Ein Eichhörnchen)“! Ich schaue hoch und sehe wie es in der senkrechten Wand davon läuft. Wir fühlten uns etwas erbärmlich, deklassiert von einem Eichhörnchen welches mit Leichtigkeit durch die Wand läuft, wo wir nur schwerfällig mit kiloweise Material vorankommen. Eichhörnchen soll deshalb auch der Name der Route sein, auf ladinisch Schirata.
Wir probieren noch die Kletterzüge der Schlüssellänge und nun bin auch ich davon überzeugt, dass es zwar schwer sein wird aber durchaus machbar.

Am 31. März nehmen wir die Rotpunktbegehung in Angriff. Es sollte jeweils derjenige die Seillänge vorsteigen, welcher bislang noch nicht die Gelegenheit dazu hatte. Die schwerste Seillänge wollen wir beide versuchen. Angekommen am Stand unter der Schlüsselseillänge versucht Martin als Erster sein Glück. Ein paar anspornende Worte meinerseits, ein bedenklicher Blick nach oben, ein kontrollierender Blick auf meine Sicherung und Martin klettert los. Die wärmenden Sonnenstrahlen erreichen den Riss in der überhängenden Wand noch nicht und dennoch gelingt ihm die erste Hälfte der Seillänge problemlos. Er durchklettert die eingeprägte Griffabfolge bis zu einer Stelle, in der er versucht eine Rastposition zu finden. Seine Unterarme sind aufgeblasen und er spürt seine Finger nicht mehr. Ich versuche ihn zu motivieren, er schüttelt seine Arme um damit den Muskel wieder zu lockern. Entschlossen klettert er weiter und erreicht den Stand. Geschafft! Zumindest einer hat damit schon mal die Seillänge durchklettert, denke ich mir, aber ich will es auf jeden Fall auch probieren. Ich lasse ihn wieder zu mir herunter, ein Schulterklopfen, ich ziehe das Seil ab und wir tauschen Position. Ohne größere Schwierigkeiten gelingen mir die einzelnen Klettersequenzen bis auch ich mit kalten Fingern und stahlharten Unterarmen zu kämpfen habe. Ich erreiche Martins Rastposition und versuche durch schütteln der Arme und reiben der Hände wieder etwas Gefühl in die Finger zu bekommen. Den Entschluss gefasst weiterzuklettern bis ich stürze, gehen ich die nächsten Kletterzüge an und erreiche glücklicherweise noch vor einem Sturz den rettenden Stand. Ein Jubelschrei hallt aus der Wand! Keinen klaren Gedanken mehr im Kopf brauche ich einige Zeit die Sicherung einzurichten und Martin nachzusichern. Er klettert noch die letzte Seillänge zum Gamsband. Dort angekommen legen wir uns erleichtert ins Gras und sind überglücklich dass die Linie dermaßen schön zu klettern ist und eine Schlüssellänge besitzt, mit einer logischen Abfolge von durchwegs guten Griffen und dennoch durch ihre Steilheit schwer ist. Schirata, der Weg des Eichhörnchens.

• HIER und HIER könnt ihr euch das Wandfoto mit Topo runterladen

Text: Manuel Stuflesser, Kletterszene.com Foto: Manuel Stuflesser & Martin Riegler

Text: Kletterszene.com

Daniel Woods ist ein paar Kilometer östlich im Rocky Mountains National Park eine neue 8B+ eröffnen. Mirror Reality heißt das gute Stück und wartet auf Aspiranten. Daniel meinte, es sei zwar ein kleines Gebiet, aber dieses kurze Problem sei eines der schönsten da. Ein ziemlich zacher Start mit ein paar Leisten, einem Dyno und einem Naja-Mantle.

Aber auch die Seilkletterer, darunter Iker Pou, haben’s krachen lassen. So konnte der Katalane in Margalef Nit de Bruixes (9a+) eröffnen. Üblicherweise sind die Pou-Brüder ja eher in den Big-Walls zuhause, aber daß es auch gerne mal “kürzer” und “knackiger” sein darf, hat er spätestens mit Action Directe bewiesen und natürlich auch jede Menge Wiederholungen von Chris Sharma und Dani Andrada Routen da unten, quasi vor seiner Haustüre.

Und von Carlo Traversi gibt es ein relativ ausführliches Interview auf “The Bouldering Book”. Geführt wurde das Interview von Peter Beal.

Text: kletterszene.com / Video: 5.10

So gelangen ihm innerhalb von nur vier Tagen in der Silvretta sieben Boulder im Grad 8a. “Zwiederwurzn”, “Niviuk”, “Shining”, “Schattenkrieger”, “Krieger des Lichts” und “British Airways” konnte er in wenigen Versuchen abhaken, “Sunshine Reggae” gelang ihm im Flash.

Wieder zu Hause im Frankenjura konnte er zahlreiche schwere Touren erstbegehen. Hervorzuheben ist die Erstbegehung der für das Frankenjura mit 30 Metern untypisch langen Route “Sever The Wicked Hand”, für die Markus den Grad 11/9a vorschlägt.

Die Route zeichnet sich durch den Wechsel von harten kleingriffigen Boulderstellen und athletischer, pumpiger Wandkletterei aus.

Doch damit nicht genug, die Liste von Markus’ harten Erstbegehungen seit August umfasst insgesamt folgende Routen:

• “Sever The Wicked Hand”, 9a
• “Battle Cat”, 8c+
• “Cringer”, 8c
• “Father and Son”, 8c
• “Solitary Man”, 8c
• “Paroli”, 8c
• “Something Different”, 8b+
• “Grüne Mamba”, 8b+

Text: Markus Bock, Kletterszene.com Foto:

Markus Bock schreibt:

Seit einiger Zeit kommt es im Frankenjura vermehrt zu respektlosem Verhalten in Bezug auf das Einbohren von Neutouren und Varianten. Zwar werden noch immer hin und wieder gute Linien an den fränkischen Felsen erstbegangen, doch momentan überwiegt das Einbohren von ungeheuer nutzlosen, zwanghaft gesuchten Linienführungen und sinnlosen Varianten.
Viele dieser sogenannten „Neutouren“ haben weder einen eigenen Einstieg oder Ausstieg noch benutzen sie eigene Griffe. D.h. es handelt sich meistens um einen oder wenige dazu gebohrte Haken, die noch nicht mal logischen Linien folgen und durch die Nähe zur Nebenroute die eigentliche Tour in ihrem Wert und Charakter zerstören oder verschandeln.

Haarsträubende Beispiele hierfür gibt es genug. Nicht mal vor klassischen Routen wie der „Schleimspur“ 9- an den oberen Gössweinsteiner Wänden wird halt gemacht. So wurde eine parallele Linie zwischen „Schleimspur“ 9- und dem „Haringer-Gedenkweg“ 6+ eingebohrt, welche kaum einen einzigen eigenständigen Zug besaß.
Zudem wurde sogar die Zonierung missachtet. Der Fels ist Zone 2 zugeordnet, was heißt, dass klettern nur auf bestehenden Routen erlaubt ist und Neutouren ohne Genehmigung durch die Behörde verboten sind. Und dass hat seinen Grund, die Felsen liegen in einem geschützten Landschaftsbereich. Auf Anordnung der Behörde mussten die Haken entfernt werden – zum Glück!

Felsen wie das Zwergenschloss unterscheiden sich kaum noch von Kletterhallen. Jeder erdenkliche Quadratmeter Fels wird eingebohrt, wodurch oft 3-Sterne Linien zerstört werden. Beispielsweise wurden 2009 in minimalem Abstand rechts der Route „Powerplay“ 11- Haken gesetzt, was dessen Erstbegeher, Werner Thon erzürnte und sich an den Einbohrer wandte, damit er die Haken wieder entfernen möge. Als die Bitte, einen Klassiker, wie diesen, zu respektieren abgelehnt wurde, flexte Werner Thon kurzerhand die Haken ab.

Dieses Jahr erwischte es mich dann selbst. So erfuhr ich, dass jemand in eine wunderschöne Linie namens „Steinbock“ 8c, welche von Karsten Ölze in den 90’ern eingebohrt und durch mich 2008 erstbegangen wurde, einen Linksausstieg in geringem Abstand dazu eingebohrt hat.

Mit vernünftigem Verstand und Respekt weiß jeder, der die Route kennt, dass da einfach kein Platz mehr für eine weitere Route ist. So fuhr ich einige Tage später hin, um die Haken (zum Glück Laschen) zu entfernen. Zwei Tage später zeigte ich meiner Freundin den Tatort, da sie sich selbst ein Bild machen wollte. Als wir um die Ecke kamen, traf mich fast der Schlag. Es besaß doch tatsächlich jemand die Dreistigkeit, noch einen Rechtsausstieg zum Steinbock zu bohren, der in Abstand, Unsinnigkeit und Hässlichkeit der erst vor zwei Tagen entfernten Variante in nichts nachstand!

Auch diese, nun zementierten Haken, entfernte ich ein paar Tage später und war erstaunt, wie leicht ich sie mit ein paar Hammerschlägen lösen konnte. Da hatte jemand nicht nur eine bescheidene Linie eingebohrt, sondern auch noch dilettantisch die Haken gesetzt, die kaum eine Sturzbelastung ausgehalten hätten, da anscheinend der Zement nur bedingt abgebunden hatte! Des einen Freud, des anderen Leid.

Weiterhin kommen massive Routenmanipulationen dazu, welche in Form von Unmassen an Sika bzw. Zement und nicht selten sogar in aufgemachten Griffen gipfeln (Nachhilfe mit Bohrer, Meisel,…).

Das wirklich erschreckende an diesen Geschehnissen ist, dass es sich hier leider nicht nur um Einzelfälle handelt, sondern um eine fortschreitende Entwicklung mit zahlreichen Beispielen im gesamten Frankenjura! In den letzten 2 Wochen gab es sowohl Vorfälle an der Pornowand, dem Amphitheater, dem Orakel und HOFFENTLICH nicht noch wo.

Diese Ereignisse an den fränkischen Kletterfelsen zeigen eigentlich nur, welch mangelnder Respekt, welch fehlende Sensibilität und welch erschreckendes Halbwissen sich in der Kletterszene breit machen. Der Konsumgedanke scheint mittlerweile allgegenwärtig zu sein und macht selbst vor klassischen Touren mit klettergeschichtlichem Hintergrund keinen Halt mehr.

So manch einer begreift einfach nicht, dass eine schöne Tour nicht nur durch ihren Schwierigkeitsgrad einzigartig wird, sondern auch durch ihre außergewöhnliche Linienführung, ihre Eigenständigkeit und ihren psychischen Anspruch. Aber man vergisst scheinbar nur zu leicht, dass man sich nicht in der Halle mit Hakenrastern befindet, sondern in einem Naturpark mit gewachsener Klettergeschichte. Das ist ungeheuer traurig und erschreckend zugleich!

Sowohl Werner Thon, als auch ich und eine Reihe anderer namhafter Erstbegeher wollen dieses Verhalten nicht mehr tolerieren!!! Ich werde mich jedenfalls vehement gegen diese Entwicklung wehren und meine Touren von zu nah gesetzten Haken befreien. Ich will keinen Kletterkrieg, aber ich fordere etwas Respekt und Hirneinsatz, bevor jemand den Bohrer ansetzt!

Sicher gibt es noch einige schöne und lohnenswerte Linien im Frankenjura, die auf einen Erschließer warten. Diese sollten aber mit Bedacht gewählt werden! Keiner will eine Reglementierung durch Nachzonierung. Doch ich befürchte, dass es irgendwann soweit kommen könnte, wenn diese Entwicklung nicht von allein stoppt.

Ich hoffe auf breite Unterstützung Vieler und appelliere an eure Vernunft, um den Charakter vieler erstklassiger Routen zu erhalten.

Wir brauchen keine hallenartigen Bohrhakenraster!

Verfasst von Markus Bock

Unterstützt in seiner Meinung durch folgende Erstbegeher:

• Werner Thon, Milan Sykora, Dicki Korb, u.a.

Text: Markus Bock, Kletterszene.com Foto: Markus Bock

Dabei besuchte die Gruppe bereits das zweite Mal nach einer äußerst erfolgreichen Reise im Jahr 2004 (mit insgesamt 9 Neutouren bis zum 9. Schwierigkeitsgrad) die Inselgruppe am Kap Farvel. Und wie 7 Jahre zuvor boten die, bis zu 1200m hohen Granit-Formationen, welche teilweise sogar bis in das Eismeer reichen, erneut einen optimalen „Spielplatz” für die Unternehmung: Caroline Morel, Michi Wyser, Andres Lietha, Tom Holzhauser, Michi Tresch und Toni Lamprecht gelangen insgesamt 10 neue Routen bis zum 9. Schwierigkeitsgrad verteilt auf über 5000 Klettermeter. Die Routen „Via Corradojillo”, 7+ (6c) (Morel/Lietha/Wyser) und „Private Universe”, 8+ (7a+) (Holzhauser/Tresch) bildeten den Auftakt der Erschließungswelle an der Ostküste der Insel in wahrem Traumwetter. Eine Woche später folgten „El Martillo”, 7-( 6a+) (Morel/Lietha/Wyser), „Rascana”, 7+ (6c) (Holzhauser/Lamprecht/Tresch) und „Bondola”, 7- (6a+) (Morel/Lietha/Wyser) – alle im landschaftlich traumhaften Itivdliap-Pularia-Fjord.

In den weiteren 2 Wochen folgten, begünstigt durch die sehr stabile Wetterlage noch einige, fast schon „klassische” Erstbegehungen durch perfekten Fels, welche vom Team Morel/Lietha/Wyser alle im Alpin-Stil geklettert wurden. „Lucky Mushrooms”, 7+ (6b+), „Northern Comfort”, 7- (6a+) und „Waslala “, 7- (6a+) können sich durchaus mit den schönsten Granit-Routen in den Alpen messen.

Die längste Route, „Another Wallhalla”, 7- (6a+) gelang dem Team Holzhauser/Lamprecht/Tresch an der Nordküste der Insel entlang einem 800m hohen, mit perfekten Rissen zerfurchtem Pfeiler. Ein der weiteres Highlight dürfte die 600m-Route „Serratit”, 9- (7b), oberhalb eines nordseitig ausgerichteten Gletscherbeckens im Zentrum der Insel gewesen sein. Bei der vom Team Holzhauser/Lamprecht/Tresch erstbegangenen, und ebenfalls absolut „clean” gekletterten Freikletterroute auf den Gipfel des Asiaq mit 12 konstant steilen Seillängen zwischen dem oberen 7. und unterem 9. Grad kam die ganze Palette der Klettertechnik zum Einsatz. Die durchgehend senkrechte Route bot nämlich alles von Wand- über Finger-, Hand-, Faust- und Off-Width-Riss-Kletterei bis hin zu harten Boulderstellen und einer 120m-langen Traum-Verschneidung.
Der Zugang zu den Wänden war teilweise nur mit einem mitgebrachten Schlauch-Boot möglich. Bei allen Routen wurde auf die Verwendung von Bohrhaken verzichtet. Sämtliche Routen wurden im „On-Sight Stil” in „One-Day-Push’s” oder mit Biwak geklettert. Begünstigt wurde die erfolgreiche Bilanz durch das gute Wetter: in 5 Wochen auf der Insel „Quvnerit” hatte das Team gerade nur 3 1/2 „richtige” Regentage und 2 Stürme in der letzten Woche.

Als netter Abschluss des Insel-Aufenthaltes wurde sogar noch ein kleiner Boulderparcours mit 30 wunderschönen Problemen in der Nähe des Base-Camps erschlossen.

Alle Routen im Überblick:

Itivdliap Pularia Fjord:

• Piz Rascana

- „Corradojillo “, 7+ (6c), 300m (7 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am 01. August 2011
- „Rascana”, 7+ (6c), 450m (10 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M.Tresch am 05. August 2011

• Dos Canones I

- „Private Universe”, 8+ (7a+), 550m (12 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ M.Tresch am 01. August 2011
- „Lucky Mushrooms”, 7+ (6b+), 600m (10 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/M. Wyser am 11. August 2011

• Dos Canones II

- „El Martillo”, 7- (6a+), 500m (10 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyseram 04. August 2011

• Bondola

- „Bondola”, 7- (6a+), 450m (9 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am07. August 2011
- „Northern Comfort”, 7- (6a+), 600m (12 Seillängen), 1. Beg.: A. Lietha/ M. Wyser am 20. August 2011

Sivinganerup ima Fiord:

• Asiag

- „Serratit”, 9- (7b), 600m (12 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M.Tresch am 14. und 15. August 2011

• Golden Pillars

- „Another Wallhalla”, 7- (6a+), 800m (16 Seillängen), 1. Beg.: T. Holzhauser/ T. Lamprecht/ M. Tresch am 11. August 2011
- „ Waslala”, 7- (6a+), 600m (11 Seillängen), 1. Beg.: C. Morel/ A. Lietha/ M. Wyser am 15. und 22. August 2011

Text: Toni Lamprecht, Kletterszene.com Video: Toni Lamprecht bei You Tube Foto: Toni Lamprecht

Dementsprechend kompromisslos geht es auch am Fels zur Sache: Drei oder Zweifingersteller als Seit-, Unter- oder Schultergriffe gepaart mit abschüssigen Tritten hinterlassen schon einmal den ersten Eindruck – aber das besonders tückische bietet die Tour erst im letzten Part der 30 Züge: ohne Rastmöglichkeit wird es noch einmal athletisch aber leider an kleinsten Griffen die nur bei guten Bedingungen ausreichend Kräfte aufnehmen lassen, um dem Ziel, dem Durchstieg, näher zu kommen.

Und so war das Ziel auch greifbar nahe, mehrere periodisch Versuchssessions über die letzten 2 Jahre, die immer wieder durch entweder Nässe oder zu warme und auch mal zu frostige Temperaturen jäh unterbrochen wurden, ließen den Aspiranten ein ums andere mal verzweifeln und von neuem beginnen, meist in den ersten Tagen mit äußerst mäßigem Erfolg und damit psychologisch eher wenig motivationsfördernd.

Wenigstens ist der Winter in unseren Breitengraden lang, und es steigt die Lust, endlich von den großen runden zu den kleinen scharfen Griffen zu wechseln. Ein traumhafter, zumindest aus Kletterersicht, extrem trockener April, eine gute Basis für einen erneuten Anlauf!

Mühsam aber stetig steigernd, die Versuche in den ersten 3 Tagen sind schon vielversprechend – die Bedingungen optimal! Am 4. Tag dann wieder eine kleine Durststrecke ich falle bei den drei Versuchen schon an der ersten richtig harten Passage knapp über der Mitte der Tour. Ist es zu warm, weht kein Wind oder bin ich zu unkonzentriert. Was ist los? Gibt es doch noch einen „Headcrash“?

Der nächste Tag bringt mich dem Erfolg wieder näher: 2 gute Versuche im Bereich der letzten 3 Züge. Es heißt dranbleiben. Der 6. Tag dieser „Versuchsreihe“ am Projekt. Gemütlich aufwärmen, die Bedingungen sind noch nicht wirklich einzuschätzen, aber ich fühle mich gut… gleich im ersten Anlauf klappt alles optimal, guter Flow, präzise Bewegungen. Ich schnappe auf den 3. letzten Griff. Endlich kann ich Ihn das erste Mal von unten durchziehen…

In letzter Sekunde rutschten die Finger ab, die Rasiermesserleiste schabt fast bis auf den Knochen des oberen ersten Fingergliedes die Haut ab. Wenigstens kein Cut auf der Fingerunterseite. Aber es tropft in roter Farbe aus 20 m Höhe den Abhang hinab.

Wie auch immer, der „Go“ war gut, jetzt erst einmal Pause und die Blutung mit etwas „Flüssigchalk“ stillen – eine gute Schmerzverlagerung – weg von den Fingerkuppen.

Etwas mehr Wind kommt auf, wieder stehe ich mit geschnürten Schuhen am Einstieg, wieder „laufe“ ich die ersten Züge hoch, möglichst ruhig atmen, exakt die richtige Intensität für jeden Zug geben, nicht zu viel, nicht zu wenig, die Kunst, ganz oben noch Luft zu haben. Die mittlere Passage an der schon viel zu oft der abschüssige Tritt nicht gehalten hat, klappt. Weit überstreckt geht es in den Untergriff, dort noch einmal nachchalken.

Nun gilt es wieder: Jeder Zug muss treffen: vom Rasiermesser links in das flache Dreifingerkuppenloch rechts – ein dynamischer Zug mit ungünstiger Trittstellung, Treffer! Nun sanft dynamisch und doch Vollgas auf den scharfen 3 Fingerbündler. Noch ist nichts gewonnen, ich halte mit der rechten Hand die nächsten abschüssigen Zäckchen für die Fingerkuppen in der Hand. Langsam und sauber den kleinen Leistentritt angeln und vorsichtig nach links zum flachen Zwischensloper. Jetzt noch den Fuß etwas höher und der erlösende Zug zum rettenden Henkel.

„Monster Maze“ ist geschafft, in jeglicher Hinsicht eine Route die ein ganz persönliches Highlight ist und nebenbei aber auch, die bis dato schwierigste Route im Allgäu darstellt.

9a oder 9a/a+, es ist schwer zu sagen, liegen doch Routen wie „Action Directe“, „Kinematix“ oder „Hades“ schon wieder einige Zeit zurück um hier Vergleichsmöglichkeiten heranzuziehen.

Sollen Versuche weiterer Wiederholer zeigen…. eben der Satz, der bei jeder neuen Route im Highend Bereich steht – potentielle Aspiranten sind natürlich gern gesehene Gäste!

• Ks.com: Christian Bindhammer wird von folgenden Firmen unterstützt: Scarpa, Edelrid, Master Range, Power Bar, Sint Rock

Text: Scarpa Deutschland & Christian Bindhammer Foto: Christian Pfanzelt

Video: Evgeniy Ekimov on Vimeo.

Auch der junge Slowene Domen Škofic konnte vor einigen Tagen erfolgreich punkten: Er kletterte Sanjski par (8c+?) in Mišja pec, nach einem markanten Griffausbruch und stufte die Route von 8c auf 8c+ rauf. Interessant dürfte die Bewertung der Erweiterung der Route werden. Ursprünglich war der untere 8c-Teil mit der Erweiterung als 9a bewertet und auch u.a. von Adam Ondra und Tomáš Mrázek bestätigt.

Flo Murnig, bekannt aus Film- und Fernsehen, steht ja normalerweise hinter der Kamera. Diesmal riss er aber selber an und spendiert dem Zillertal eine neue 8b+: Mister OneTwo. Er hatte Tage darin verbracht, eingebohrt, geputzt und vor ein paar Tagen konnte er das Ding knacken. Ursprünglich dachte er es seien ein paar 7b-Züge, aber nach dem auschecken war die Krux schnell gefunden: Ein Dyno von einem Sloper-Seitgriff in ein scharfkantige, kleine Tasche.

Text: kletterszene.com / Photo: Claudia Ziegler

Ende April gelang Robert Jasper im Basler Jura eine neuen  Routenkombination mit dem Namen TNT (8c?). Robert schreibt dazu:

Nachdem ich Ende März die Route “Symphonie C4″ 8b+/c rotpunkt wiederholen konnte, arbeitete ich weitere 15 Tage an der neuen Kombination bestehend aus “Mr. Nobody” 8a und dem Crux-Teil von “Symphonie C4″ 8b+/c. Wie der Name schon sagt, verlangt “C4″ sehr explosive Kletterei an winzigen abschüssigen Leisten. Das ist die Art von Kletterei die ich liebe, trotzdem verlangte diese Route alles von mir ab.

Neben viel Kraftausdauer ist aber auch gerade mentale Stärke gefragt, da die Schlüsselstelle der letzten Dynamo ist. Etliche Male verfehlte ich mit zum explodieren dicken Unterarmen den Ausstiegs-Henkel. Meiner Einschätzung nach ist “TNT” um etliches schwieriger als “C4″ und dürfte sicher mindestens in den Bereich 8c einzuordnen sein.

Text: kletterszene.com / Robert Jasper // Video: Franz Walter

Text: Kletterszene.com Video: Black Diamond Equipment on Vimeo.

Hier ein Video von seinen Versuchen

Text: Kletterszene.com